Грядки из плоского шифера

Общее описание конструкции

Для чего вообщем необходимо хлопотать над устройством огораживания грядок, если большая часть огородных культур полностью комфортабельно себя ощущают при посадке в открытый грунт? С одной стороны, это может быть обычным пожеланием сделать лучше эстетику ландшафтного дизайна. С другой же, окультуренные и огороженные грядки — хороший показатель правильной организации ухода за растениями и важный фактор удобства для огородников: при работе на возвышенной гряде меньше устаёт спина, при всем этом проходные дорожки можно засыпать мульчёй, щебнем либо вымостить тротуарной плиткой, не боясь их заиливания в предстоящем.

Сама по для себя конструкция грядок очень ординарна. Стены производятся из асбестоцементных листов, скреплённых меж собой по углам и на прямых соединениях. От трети до половины общей высоты стен находится под грунтом, остаток высится над уровнем земли. Снутри грядки можно заполнить специально приготовленным субстратом, сократив таким макаром издержки на изготовка компоста и покупку удобрений.

В целом такая опалубка выходит довольно крепкой и надёжной, но просит некого усиления. К примеру, для противодействия давлению распирающего грунта обратные стены грядок стягивают меж собой, также крепко скрепляют на углах, чтоб исключить расхождение соединений. Шифер — материал очень долговременный даже при условии нахождения под слоем грунта. Все же, листы часто дополнительно окрашивают, что улучшает эстетику огорода и содействует понижению водопоглощения стен.

Разметка и подготовка участков под грядки

Естественно, нет смысла разбивать всю посевную площадь под высочайшие грядки. Обычно, таким макаром обустраивают места под выкармливание цветов и овощных культур, в то время как бахчевые и корнеплоды удачно вырастают в открытом грунте.

Шиферные грядки могут иметь фактически неограниченную протяжённость, но ширину их целенаправлено задерживать в границах 120–150 см, так доступ с обеих сторон будет более комфортным. Место меж грядками, предназначенное под устройство проходных дорожек, должно быть не меньше 50 см, в то же время ширина более метра будет лишней. Перед подготовкой грунта под устройство грядок его нужно разметить, вбив по углам колышки.

Сам процесс разработки грунта довольно прост. Нужно снять верхний слой чернозёма и временно вывезти его в отвал неподалёку. Стены образованного приямка необходимо подчистить и выровнять в согласовании с геометрией грядок. С отступом в 10 см от стен дно приямка углубляют ещё на 10–20 см, что нужно для обустройства барьера против вредителей, перемещающихся в верхних слоях земли. Грунт, извлечённый из этого слоя, складывают в отдельный отвал.

Изготовление стенок из шифера

В качестве начального материала подходят листы меньшего формата 100х150 см. Такие и доставить на дачу удобнее, и с предстоящей обработкой возникнет меньше заморочек. Вобщем, ширину листа можно выбирать персонально с тем расчётом, чтоб она была кратной полной высоте стен. Обычно, для устройства грядок хватает 50 см, но у отдельных дачников на этот счёт могут быть свои суждения.

Листы нужно распустить на полосы по длинноватой стороне. Для резки шифера идеальнее всего подходит болгарка с алмазным кругом по камню, но при работе следует соблюдать определённые меры предосторожности. Асбест, связанный в массе шиферного листа, полностью безвреден, но при резке появляется впечатляющее количество очень вредной пыли. Потому использовать респиратор и защитные очки необходимо непременно. Также лучше произвести вырезку полос за раз, потом пролив запылённые участки огромным количеством воды.

С обрезных кромок шифера нужно снять маленькие фаски при помощи наждачного бруска. Также на краях и по центру полос следует сходу сделать отверстия для установки растяжек и соединения частей конструкции в общий контур опалубки в согласовании с избранным типом крепления. После механической обработки шиферные листы верно будет покрыть одним слоем масляной эмали экономного свойства.

Сборка ограждений

Скреплять листы на углах и прямых соединениях можно совсем разными методами. Плотности в местах соединения не требуется, а крепкость крепления должна быть чисто номинальной — только для обеспечения целостности конструкции до её засыпки грунтом.

В обиходе более всераспространены варианты, когда углы скрепляют путём вставок из профильной трубы либо древесных брусков, к которым полосы шифера прикручивают шурупами. Этот метод неплох собственной дешевизной, к тому же так можно заблаговременно выровнять геометрию грядок и обеспечить нужную высоту установки листов. Но и дерево, и конструкционная сталь стремительно приходят в негодность от тления и коррозии, в особенности при активном применении минеральных удобрений.

Есть и другой вариант — дюралевые профили для сборки торгового оборудования. Кроме долговечности таковой метод обеспечивает простоту и высшую технологичность процесса сборки, имеет более осторожный внешний облик. Принципиально только верно избрать ширину установочного паза: в меньшем типоразмере профилей она составляет 5,5 мм, что отлично подходит для сборки 6 мм шиферных листов — снова же, меньшая толщина для этого материала. В продаже можно отыскать профили с пазом до 10 мм — такие нормально подходят для больших грядок большой протяжённости. После стыкования коробка из шиферных листов временно фиксируется через тело профиля шурупами по металлу и выставляется в приготовленном приямке на подмостках из кирпича.

Что до соединения прямых соединений, в этих целях можно полностью удачно использовать обрезки шифера, армированную резину от отработавших конвейерных лент и другие листовые материалы, не подверженные тлению. Лучше скреплять полосы шифера до их конечной установки, кропотливо совмещая соединения. Чтоб крепление было высококачественным, на местах соединения необходимо заблаговременно просверлить отверстия с отступом в 20 мм от края и использовать покрытые цинком шурупы с пресс-шайбой.

Укрепление и закладные

Чтоб препятствовать давлению распирающего грунта, стены необходимо стянуть меж собой по такому же принципу, что и опалубку при заливке бетона. Нормально в этих целях использовать покрытую цинком проволоку шириной более 1 мм. На обратных стенах необходимо просверлить два относительно соосных отверстия, потом свернуть проволоку в петлю и протянуть её через шиферный лист, вставив в качестве стопора маленькой железный штифт.

С оборотной стороны хвосты проволоки скручиваются меж собой до того времени, пока не будет на сто процентов выбрана слабина, и стены мало не вогнутся внутрь, после этого скрутка также фиксируется штифтом и парой шурупов. Располагать стяжки в подземной части стен нет надобности, они отлично работают при установке с отступом в 10–12 см от верхнего края.

Чтоб иметь возможность установить откидные купола теплиц, нужно вбить в грунт несколько отрезков угловой стали, расположив их впритирку к внутренней стене грядки. Меж собой уголки следует соединить арматурой 8 либо 10 мм, располагая растяжки на искосок. После монтажа закладные подрезают заподлицо с верхней кромкой стен, после этого к ним приваривают горизонтальные железные пластинки для крепления петель. Когда все работы по монтажу завершены, клумбу изнутри лучше обернуть плотной полиэтиленовой плёнкой, напустив её на дно нижнего яруса приямка около 10 см и завернув на борта огораживания. Это поможет предупредить проникновение в грядку медведок и иных вредителей, которые в тёплое время года мигрируют в верхних слоях грунта.

Засыпка грунта

Весь грунт, изъятый из нижнего яруса приямка, необходимо залить назад и уплотнить, проливая водой. При всем этом лучше, чтоб насыпь покрыла стены на высоту хотя бы 5–7 см. После чего можно насыпать злачный слой.

Отвал грунта, снятый с поверхности, следует разровнять на свободном участке и смешать с навозом, компостом либо дерном, концентрация которого находится в зависимости от естественной насыщенности земли питательными субстанциями. После кропотливого смешивания вилами субстрат можно засыпать назад, но ни при каких обстоятельствах не уплотнять, только разбивать большие комки. Клумбу необходимо засыпать по самые края опалубки, в последнее время грунт естественным образом осядет. Когда грядка засыпана изнутри, нужно заполнить зазоры меж стенами и прилегающим снаружи грунтом, при всем этом старательно его уплотняя и проливая водой, после этого можно приступать к обустройству дорожек.

Электроды ESAB МТГ-03 3х350мм 3934303WM0


МТГ-03 - электрод с главным покрытием для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва неповоротных соединений трубопроводов в вертикальнои положении на подъем, также изделий из низкоуглеродистых, низколегированных сталей прочностных классов К55 - К60 включительно с нормативным пределом прочности от 539 Н/мм2 до 589 Н/мм2 включительно.
Тип: основной
Ток: неизменный (+)
Предел текучести: 480 МПа
Предел прочности: 610 МПа
Относительное удлинение: 23%
Ударная вязкость: +20°C 120 Дж/см2
-40°C 59 Дж/см2