Грозозащита своими руками

Заземление

Чтоб защититься от электронного разряда, который и представляет собой молния, нам нужно решить две задачки. 1-ая, это изловить таковой разряд. И 2-ая, навести его в неопасное для дома место. Таким неопасным местом является заземление. С него мы и начнем.

На фото показана, пожалуй, самая пользующаяся популярностью конструкция заземления для маленького строения. Такая конструкция имеет три заземляющих проводника, которые размещены в углах равностороннего треугольника. По сути, это не догма. И количество заземляющих проводников может быть другим, и их обоюдное размещение тоже. Самое главное, чтоб такая конструкция обеспечивала надежное заземление. Важные характеристики заземления определены такими документами, как ПУЭ (Правила устройства электроустановок, глава 1.7) и ГОСТами (ГОСТ 12.1.030–81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ Р 50571.10–96 Часть 5. Глава 54. «Заземляющие устройства и защитные проводники»).

Главный параметр, который гласит о возможности заземления обеспечить защиту, это сопротивление, которое не должно быть более 4 Ом. Можно повстречать конструкции заземления, которые состоят всего из 1-го заземляющего элемента. Правда, заглубление такового проводника составляет обычно более 30 м, что воплотить без специальной техники на участке пригородного дома нереально. Потому заместо 1-го заземляющего элемента берут несколько. Количество частей и их заглубление определяются определенными критериями.

Исходя из средних критерий нашей страны, обычно употребляют три заземляющих элемента, которые должны быть заглублены на 3–5 м. Необходимо отметить, что после монтажа таковой конструкции нужно измерить сопротивление. Если оно меньше 4 Ом, то все нормально. Если же оно будет больше, то расстраиваться не надо. Можно добавить один либо несколько дополнительных частей, которые снизят сопротивление.

Как располагать заземляющие элементы

Есть обычное правило, которое гласит, что расстояние меж заземляющими элементами должно быть не меньше, чем двойная глубина, на которую они забиваются. Этим и вызвана популярность равностороннего треугольника, это самый малогабаритный вариант размещения. По сути, если соблюдать требование по расстоянию меж заземляющими элементами, то их можно располагать даже в линию.

Последующим важным вопросом является выбор материала. В принципе, как дает подсказку логика, можно использовать хоть какой проводник. Но нам следует учитывать не только лишь электронные характеристики, да и то, как этот материал будет вести себя исходя из убеждений надежности и сохранности. В ПЭУ представлены только три материала: темная сталь, покрытыя цинком сталь и медь. Потому лучше при выборе ограничиться ими, и не брать на себя опасности экспериментаторов.

Зависимо от избранного материала требуется придерживаться малых требований по площади сечения. Так, для круглой темной стали поперечник должен быть не меньше 16 мм, для покрытой цинком стали и меди — 12 мм. Можно использовать не только лишь круглые заземляющие элементы. Можно взять прямоугольные либо даже уголок. Любопытно, что в документе уголок указан только для темной стали. Ограничения для темной стали — площадь поперечного сечения 100 мм2 при толщине стены 4 мм. Для покрытой цинком стали 75 мм2 при 3 мм, а для меди 50 мм2 при 2 мм соответственно.

При выборе материала обычно оценивается цена, доступность и долговечность. Исходя из убеждений долговечности не рекомендуется использовать арматуру. Дело в том, что верхний слой арматуры каленый, что сказывается на электронных параметрах. Не считая того, арматура резвее заржавевает. Встречается и очередное заблуждение. На данный момент много средств защиты темных металлов от коррозии. Потому может показаться искушение обработать заземляющие элементы таковой защитой. Делать это запрещено по обычный причине — такое заземление работать не будет, мы же этим покрытием изолируем заземляющие элементы от земли.

Определившись с материалом, встает другой вопрос, каким образом верно соединить отдельные элементы заземления?

Соединение должно быть надежным, прослужить не один год. В общем случае одного безупречного решения не существует. Для темной стали обычно применяется сварка. Если сделать болтовое соединение, то каждый элемент будет подвержен коррозии, и возможность нарушения проводимости только возрастает. Правда, сварной шов становится самым уязвимым местом, это исходя из убеждений коррозии. Его полностью можно обработать защитным составом, на сопротивление всей системы это не воздействует.

Покрытую цинком сталь сваривать нельзя. В месте шва слой защиты будет нарушен. С другой стороны, если использовать особые соединители, которые делаются из покрытой цинком стали, то соединение будет защищено от коррозии, а означает, надежность работы будет обеспечена. Аналогичным образом поступают и с медными элементами. Есть и технологии пайки, но встречаются они только изредка, ну и дороги. Стоит упомянуть, что может применяться и нержавеющая сталь. Ее тоже лучше не сваривать, а использовать болтовое соединение. И необходимо отметить, что в ПЭУ этот материал не рассматривается.

Материал подобрали, с соединениями обусловились, можно приступать к монтажу. Начинать необходимо с разметки. Избираем место для размещения заземляющих частей. Здесь необходимо держать в голове, что ближний элемент заземления должен быть более 1 м от фундамента. Далее тоже не надо, мы же еще должны соединить заземление с токоотводом. В местах размещения заземляющих частей копаем ямы глубиной 0,5–1 м, позже эти ямы соединяем канавами таковой же глубины. Заземляющие элементы длиной около 3 м можно забить кувалдой. Вобщем, все находится в зависимости от типа земли.

Дальше соединяем вертикальные элементы меж собой. Для соединения обычно употребляется лента, только не забываем о требовании к площади поперечного сечения и толщине пластинки. После того как сборка заземления выполнена, необходимо проверить его целостность и организовать надежное соединение с токоотводом. Позже необходимо засыпать землей, которую лучше уплотнить.

Да, перед засыпкой хорошо бы замерить сопротивление. О том, как это сделать, мы побеседуем ниже. А пока помним, что если сопротивление будет больше 4 Ом, необходимо помыслить, где расположить очередной заземляющий элемент.

Токоотвод

На 1-ый взор, элемент легкий, но на него возложено решение важной задачки — доставка электронного разряда от молниеприемника до заземления. Токоотвод должен быть надежным и неопасным. Надежный — это означает, что при прохождении электронного тока он не разрушится, а неопасный — при прохождении электронного тока не будет нанесен вред как самому дому, так и оборудованию, которое в нем располагается. Сделать таковой токоотвод нетрудно, но для этого нужно соблюдать определенные правила.

Начнем с материала, из которого допускается изготовка токоотводов. Разрешается внедрение стали, меди и алюминия. В большинстве случаев употребляется круглый прут либо проволока. Сечение такового токоотвода должно быть не меньше: для меди — 16 мм, для алюминия — 25 мм, для стали — 50 мм. Стоит направить внимание на алюминий. Конкретное соединение меди и алюминия не допускается. Потому лучше их не использовать. А если без него не обойтись, то создавать такое соединение следует через болты из нейтрального материала. Можно отметить, что ограничений на внедрение стали нет. Рекомендуется использовать покрытую цинком сталь, чтоб защитить токоотвод от коррозии.

Прокладывается токоотвод по кратчайшему расстоянию меж молниеприемником и заземлением, горизонтальными либо вертикальными прямыми линиями. Количество соединений в токоотводе нужно минимизировать. А если такие соединения нужны, то должны быть надежными. Допускаются сварка, пайка либо болтовые соединения.

Токоотвод крепится конкретно на стенки. Если они выполнены из негорючего материала, то допускается размещение токоотводов не только лишь на стенке, да и в стенке. Если же стенка выполнена из горючего материала, то появляется опасность возгорания, при прохождении электронного разряда токоотвод может нагреться до небезопасной температуры. Потому в случае горючих материалов токоотвод располагается на расстоянии более 10 см от поверхности стенки. Располагать токоотводы следует подальше от окон и дверей. Если же такое по каким-то причинам нереально, то на данном участке следует использовать токоотвод в высоковольтной изоляции. Нельзя располагать токоотводы в водосточных трубах.

Количество токоотводов находится в зависимости от конструкции защищаемого объекта, формы и размеров пригородного дома, и требуемой степени защиты. При самой высочайшей степени защиты I среднее расстояние меж токоотводами должно составлять 10 м. При степени защиты IV среднее расстояние составляет 25 м. Несколько токоотводов — это параллельные электронные соединения, а означает, сила тока, идущая по каждому проводнику, будет меньше. Как следствие — понижение разогрева такового проводника при прохождении электронного разряда, что понижает опасность возгорания.

Наличие нескольких токоотводов понижает и очередное вредное воздействие молний. При прохождении электронного разряда по токоотводу появляется сильное электронное поле, которое вызовет индуцированное перенапряжение в сетях и устройствах, находящихся в доме. Понятно, что уменьшение силы тока в проводнике понижает и напряженность электронного поля.

Правила допускают внедрение строй элементы в качестве токоотводов. Это может быть железный каркас строения, другие железные элементы. Даже арматура строения либо железное фасадное покрытие. Главное, чтоб электронная непрерывность меж элементами была надежной и долговременной. Так, к примеру, для арматуры считается достаточным, если 50% всех горизонтальных и вертикальных стержней имеют сварные соединения. Толщина частей фасадного покрытия должна быть не меньше 0,5 мм. Внедрение только естественных токоотводов может быть и рискованно, но в композиции с оборудованным отдельным токоотводом можно получить сходу несколько токоотводов, а означает и рассмотренную выше выгоду.

В качестве токоотводов, также заземляющих частей, нельзя использовать трубопроводы, по которым транспортируется огнеопасные вещества. В пригородном доме это газовые трубы и сточная канава, потому что при разложении фекалий и органических отходов выделяется метан.

Стержневой молниеприемник

Молниеприемники можно приобрести уже готовыми, а можно сделать и без помощи других. Размеры и конструкции стержневых молниеприемников могут быть разными. Так, длина готовых устройств обычно составляет 2,5–15 м. Принципиально, чтоб верх пики молниеприемника находился выше самой высочайшей точки строения. Можно использовать и дополнительные мачты. Форма стержня не очень принципиальна, главное, чтоб площадь сечения соответствовала нормам. Для различных материалов требуется различный минимум: медь — 35 мм2, алюминий — 70 мм2 и сталь — 50 мм2.

Считается, что чем тоньше заточен кончик пики молниеприемника, тем эффективнее он будет работать. С другой стороны, при попадании молнии очень узкий кончик обгорит либо разрушится. Ну и окислительным процессам он будет подвержен еще больше. Потому здесь требуется отыскать золотую середину.

Молниеприемник защищает некое место, которое может быть оценено последующим образом. Проводим прямую линию от конца молниеприемника до земли, при всем этом угол меж прямой и молниеприемником принимаем равным 45 градусам. Приняв прямую за образующую, строим защитный конус. Если строение вполне лежит снутри этого конуса, то дом будем считать защищенным. Если же отдельные его части выступают за конус, то защита будет недостаточной, нужно установить дополнительный стержневой молниеприемник. Вокруг него строим новый защитный конус. Если оба конуса покрывают здание, то дом защищен. Если же нет, то избираем место для еще 1-го стержневого молниеприемника. Так поступаем до того времени, пока дом не будет защищен.

Проверка и контроль работоспособности системы молниезащиты

Организовали заземление, установили молниеприемник, соединили их токоотводами, установка закончен. Сейчас необходимо проверить, будет ли работать наша система. Электронную связь отдельных частей и их соединения можно проверить обыденным тестером. А вот сопротивление заземления проверить обычным тестером уже не получится.

Для замера сопротивления можно пригласить профессионалов. Можно испытать сделать это и без помощи других, только для этого нужен особый устройство и пара дополнительных электродов. Мы разглядим, как измерить сопротивление, на примере использования устройства М-416, который довольно популярен и прост в эксплуатации.

Измеритель заземления М-416

Дополнительные электроды обычно идут в комплекте с устройством. Располагаем их в согласовании со схемой. Перед измерением электроды должны быть заглублены приблизительно на 0,5 м.

Схема измерения сопротивления заземления: 1 — контур заземления, 2 — уровень земли

Грозозащита просит постоянного контроля. Требуется инспектировать ее электронную целостность и держать под контролем сопротивление заземления. Лучше это делать тогда, когда климатические условия менее благоприятны. Сопротивление будет наибольшим в 2-ух случаях: летом, когда длительно стояла теплая засушливая погода, и зимой в самый морозный период. В это время уровень влажности земли малый, соответственно, сопротивление заземление наибольшее.

Если проверка покажет, что все нормально, тогда можно считать, что с наружной грозозащитой закончено. Но это еще только половина дела. Необходимо еще обеспечить внутреннюю защиту, которая именуется защитой от перенапряжения.

Защита от перенапряжения

Полной защиты от грозы не существует. Но, чтоб очень защититься от ее воздействия, не считая наружной защиты следует обеспечить и внутреннюю.

Ранее мы уже рассматривали случай, когда в домашних сетях может появиться индуцированное перенапряжение, которое вызывается молнией, попавшей в молниеприемник. Мы даже отыскали метод понижения вредного воздействия. По сути, это редчайший случай. Еще почаще молния повлияет на сети, даже не попадая в молниеприемник. Попадание молнии в линию, которая подводит электроэнергию в дом, может вызвать трагические последствия, даже если это случилось в нескольких километрах от дома. Вот от такового воздействия мы и попытаемся защититься.

Ревизия электрической сети дома

1-ое, что необходимо сделать, это провести ревизию имеющейся электронной сети. Дело в том, что защита будет действенной только тогда, когда внутренняя электронная сеть изготовлена верно. Начнем с самого обычного. Достанем розетку из установочной коробки и поглядим, сколько проводов к ней подключено. Если два, то сеть просит глубочайшей модернизации. Все дело в том, что верная современная электронная сеть трехпроводная: один провод для фазы, 2-ой для нулевого рабочего, а 3-ий для нулевого защитного. Если к розетке подведено всего два провода, то это означает, что нулевого защитного просто нет.

Существует довольно распространенное и вредное заблуждение. Неопытный электрик в состоянии сделать себе открытие — поняв, что рабочий ноль и защитный ноль все равно соединены на распределительном щите, означает можно сберечь. Исходя из убеждений электронной схемы ничего не поменяется, если рабочий и защитный нули соединить прямо в розетке. И даже требовательные бытовые приборы, которые инспектируют наличие защитного ноля, будут в данном случае работать.

В старенькых электроустановках защитный ноль был не предусмотрен, можно считать такое положение историческим наследием. А когда появились вилки с 3-мя контактами, то некие электрики стали использовать такую хитрость. По сути, такое решение просто глупо. Основная задачка защитного ноля заключается в том, чтоб защитить от перенапряжения и поражения электронным током при отказе рабочего. Понятно, что если закоротить в розетке, то никакой защиты не будет. Потому нужно проверить щит ввода и учета (вводно-распределительное устройство, ВРУ). Даже при однофазовом подключении, когда на вводе всего два провода, уже на щите ввода нужно произвести подключение защитного нуля. И от этого щита произвести разводку отдельного защитного ноля, тогда мы избавимся от ненадежного наследия.

Последующим шагом к подготовке внутренней сети будет проверка, а если необходимо, то и организация системы уравнивания потенциалов. Вообщем, уравнивание потенциалов позволяет минимизировать вредное воздействие токов утечки. Даже в самых обыденных критериях наличие токов утечки имеют отрицательные последствия. Это и поражение электронным током, и ускоренная коррозия проводов, и вероятное перенапряжение при отгорании рабочего нуля. В случае же перенапряжения от молнии последствия могут быть еще ужаснее.

В нормативных документах определен порядок построения системы уравнивания потенциалов. Мы должны соединить такое заземление с главным заземлением дома через систему уравнивания потенциалов. Делается это в щите ВРУ, обычно еще до счетчика электроэнергии.

После таковой модернизации можно приступить к организации действенной внутренней защиты от импульсного перенапряжения.

Защита дома (класс B)

Предназначение организации защиты от перенапряжений этого уровня понятно, нужно защитить всю домовую электроустановку от прямых ударов молнии в здание либо ЛЭП, также от вызванного такими ударами индуцированного перенапряжения. Устанавливается защитное устройство в щите ВРУ до счетчика учета расхода электроэнергии. В большинстве случаев употребляются разрядники, хотя могут быть применены и варисторы. Самое главное, чтоб они удовлетворяли требованиям, предъявляемым к оборудованию класса В.

Разрядник класса В

Главные характеристики указаны на корпусе устройства. Для таких устройств пропускаемый импульсный ток должен быть более 10 кА, а краткосрочный может доходить до 50 кА, наибольшее напряжение должно быть 2,0–2,5 кВ.

Устройства могут быть одноканальные, как показано на фото. Такового будет довольно при однофазовом вводе. При трехфазном вводе удобнее использовать трехканальные устройства.

Меж рабочим и защитным нулем на этом уровне защитное устройство не устанавливается. Корпус предназначен для размещения на DIN-рейку. Требование к материалу и конструкции — должно быть исключено возгорание и искрение за пределами корпуса устройства. Не допускается куцее замыкание даже при выходе устройства из строя.

Защита линии (класс С)

Устройства этого уровня защитить от прямого попадания молнии не могут. Они созданы для остаточного перенапряжения, которое остается после прохождения разрядника на вводе. Устанавливается такое устройство обычно уже в распределительных щитах. Если их несколько, к примеру, на каждом этаже, то можно устанавливать защитные устройства в каждом этажном щите независимо. На этом уровне лучше использовать 4 канальные устройства. 4-ый канал употребляется для установки меж рабочим и защитным нулями.

Устройство на 4 канала

На этом уровне могут употребляться разрядники, хотя почаще используются варисторы. Обычно их характеристик бывает довольно. Для таких устройств пропускаемый импульсный ток должен быть более 10 кА, а краткосрочный может доходить до 40 кА, наибольшее напряжение должно быть 1,3 кВ. Другие требования подобны требованиям класса В.

Чтоб защита полосы работала корректно, расстояние по кабелю от устройств предшествующего уровня должно быть более 7–10 м, что обеспечивает достаточный уровень задержки. В маленьком пригородном доме может случиться такая ситуация, что расстояние будет меньше. Потому требуется организовать искусственную линию задержки, что нетрудно сделать, установив дроссель индуктивностью более 12 мкГн. Понятно, что дроссель должен быть установлен на каждый канал.

Защита устройства (класс D)

Это последний уровень защиты. Требуется далековато не для всех устройств. Для большинства 2-ух прошлых уровней будет полностью довольно. Все же, для защиты неких особо чувствительных и дорогих устройств такая защита все таки целесообразна. Защитные устройства могут быть встраиваемые в розетки, так и автономные.

Защитное устройство категории D

Устройство, изображенное на фото, врубается конкретно в розетку, а уже позже подключается устройство, требующий защиты. Они могут быть и комбинированными, не считая защиты от перенапряжения в электронной сети они могут обеспечивать дополнительно и защиту слаботочных сетей. Изображенное на фото устройство имеет возможность защиты домашней компьютерной сети.

Реализовав в пригородном доме внешнюю защиту и защиту от перенапряжения, мы получаем наивысший уровень защиты от гроз, доступный в текущее время.

Хомут ø 50 мм Equation с шумопоглощением полипропилен

Хомут ― особый крепежный элемент, который употребляется для надежной фиксации коммуникационных конструкций канализационного трубопровода к несущим поверхностям, к примеру, к стенке либо потолку. Эта деталь создана для ПВХ труб, потому что присваивает им дополнительную твердость и крепкость.

Главные особенности этой модели

На хомут распространяется гарантия 10 лет. Продукт произведен в Рф.