Организация электроснабжения загородного дома

Всё шире становится список электрического оборудования, применяемого в пригородных домах. Сейчас, не считая обычных холодильников, обогревателей, пылесоса и осветительных приборов, обеспечить электроэнергией нередко требуется скваженные насосы, тёплые полы, кондиционери, электронные сауны, обогрев бассейнов, уличные ландшафтные осветительные приборы и почти все другое.

Для бесперебойной и неопасной работы систем водоснабжения, отопления, бытовых устройств и освещения будет нужно только грамотный подход в вопросах организации электроснабжения жилья.

Планирование и проектирование

Составление подробной и на техническом уровне сверенной проектной документации дозволит верно высчитать нужное количество материалов, учитывать полностью все аспекты, избежать ряда ошибок, поправить которые без серьёзных денежных издержек либо срывов сроков строительства будет очень трудно. Это и не умопомрачительно, ведь установка проводки начинается на стадии производства предварительных работ, а завершается уже после отделки установкой осветительных приборов и фасадов розеток/выключателей.

Более того, при строительстве новых построек для получения разрешения на использование электроэнергией домовладелец должен не считая подачи заявки в энергоснабжающую компанию согласовать проект электроснабжения, в том числе с Энергосбытом и Госэнергонадзором.

В любом случае, приступать к электротехническим работам без планирования нельзя. Непременно необходимо за ранее учитывать количество электрического оборудования, которое будет применено, его виды, спецификацию, мощность. На основании этих данных можно высчитать требуемую нагрузку. Произвести расчёт общей потребляемой мощности довольно легко. Нужно сложить номинальную мощность всех устройств и оборудования, которые у вас имеются и которые планируется подключить в дальнейшем, и помножить полученную цифру на 0.7 — «коэффициент одновременности». Естественно, лучше иметь некий припас мощности.

Подключение к общим сетям

Почти всегда подключение к ЛЭП делается воздушным путём с внедрением изолированного кабеля либо провода в негорючей оболочке, нередко проложенном на железном тросе. Выбирают вводные провода и кабели в согласовании с ПЭУ. Для подключения дома по земле применяется бронированный кабель, по чертам согласованный в Энергонадзоре.

Воздушные вводные полосы при помощи особых крюков с изоляторами, креплений либо трубостоек крепятся на серьезных конструкциях дома в конкретной близости от счётчика электроэнергии.

В стенке дома делается сквозное отверстие для подвода электропитания. В это отверстие за ранее вставляется железная либо пластмассовая труба-гильза.

В большинстве случаев ввод для дачного либо садового дома осуществляется по однофазовой схеме. Но если требуется запитать огромное количество массивных бытовых устройств и потребление энергии значительно превосходит 4 кВт в час, то целенаправлено использовать линию трёхфазную с 3-мя линейными и одним нейтральным проводом.

Время от времени можно столкнуться с ограничением мощности, выделенной для определенных домов (дачные посёлки менее 3 кВт, в населённых пт до 6 кВт, новые коттеджные городки около 15-25 кВт). Если потребность превосходит данный предел, выходом из ситуации может быть применение специальной автоматики, которая по данной программке обеспечивает бесперебойную работу главных потребителей за счёт второстепенных.

Превышение ограничений и лимитов ведёт к падению напряжения в общей сети и может вызвать аварийное отключение электроснабжения.

Заземление

По всем нормам безопасности современный коттедж обязан иметь заземляющий контур. В качестве «естественных» заземлителей советуют использовать железные трубы водоводов, лежащие в земле; обсадные трубы скважин; железобетонные и железные конструкции сооружений и построек, имеющие соприкосновение с землёй.

Также заземление производится из железного прутка круглого либо прямоугольного сечения шириной от 6 мм, уголка с шириной полок от 4 мм. Такие стержни не должны быть окрашенными, лучше, если они будут покрытыми цинком. Их закапывают ниже глубины вымерзания земли, после этого обваривают железными полосами, на которые с помощью болтового соединения крепится медный проводник сечением более 2.5 мм2, идущий на главную шину заземления в электрощите. Сопротивление заземления не должно превосходить 4 Ом.

В электронном щите защитные проводники от каждого потребителя закрепляются на общей шине. Заземляющий проводник должен быть равным в сечении питающему проводу. Потому на данный момент для разводки пользуются трёхжильными проводами — земля, линия, нейтраль.

Выбираем тип и нужное сечение проводников

От правильного выбора сечения применяемых для проводки проводов зависит работоспособность и надёжность всей сети в целом. Основным аспектом для расчёта сечения провода является суммарная мощность потребителей, питаемых данным проводником. Принципиальным также является, при каких температурных критериях будет эксплуатироваться электросеть и внешней либо сокрытой будет проводка.

Главные целесообразные характеристики сечения проводов, применяемых в электроснабжении личного жилища, уже издавна определены практикующими электриками.

Для организации подключения электроснабжения дома используются медные провода либо кабели сечением более 6 мм2, также дюралевые — более 16 мм2. Для подключения силовых розеток используются трёхжильные медные провода в двойной изоляции сечением от 2.5 мм2. Для освещения довольно сечения 1 — 1.5 мм2. Особо массивные потребители, такие как электронная варочная поверхность, электрокотёл, проточный водонагреватель, духовка и т.д., запитываются проводом сечением в 4 и поболее мм2, который прокладывается впрямую к электронному щиту, минуя распределительные коробки.

Если появляются трудности с четким определением тока нагрузки, а деньги позволяют — необходимо брать провода либо кабели с припасом сечения в огромную сторону.

В домах, построенных из дерева либо по каркасной технологии, нужно использовать особые проводники, не поддерживающие горение. К примеру, самозатухающий провод NYM либо ВВГнг.

В помещениях с высочайшей температурой воздуха (сауна, баня) используют теплостойкий кабель, изоляция которого способна выдержать до 180 градусов.

Отлично зарекомендовали себя и обширно всераспространены на данный момент марки бытового провода — ПВС и кабеля — ВВГ, ВВГнг и NYM.

Электрический щит

Электрощит может быть встраиваемым и в подвесном выполнении. Он размещается на серьезной стенке, как можно поближе к месту силового ввода на высоте менее 1700 мм от пола.

В распределительном щите инсталлируются несколько групп автоматов, УЗО, пакетные выключатели, коммутационные шины (ноль и земля). Нередко в электрощите располагают счётчик.

Размер электронного шкафа выбирают исходя из количества и типа частей, которые в нём располагаются. Целенаправлено иметь некий припас мест для дополнительных автоматов, в случае если будет нужно подключить новые потребители.

Для упрощения разводки мощностей и разгрузки основного электронного шкафа рекомендуется устраивать упрощённые щитки для отдельных этажей высотного строения, также для раздельно стоящих зданий. Малые распределительные щиты запитываются от основного проводами сечением от 4 мм2.

Устройства защиты

Автоматы защиты инсталлируются на DIN-рейку в щите и служат для защиты проводки от недлинного замыкания либо перегрузок. Их используют для определённых групп потребителей, для определенных бытовых устройств высочайшей мощности, либо требующих отдельных устройств защиты и отключения (кондиционери, тёплые полы, джакузи и т.д.).

Выбирают автоматы исходя из мощности бытовых устройств и потребителей, за которые они отвечают. Эти устройства разрывают цепь в случае превышения определённой для определенного автомата силы тока. Токовые свойства срабатывания автоматических выключателей должны быть меньше максимально допустимых токов для кабеля проводки. Для кабеля сечением 1.5 мм2 автомат должен быть не долее чем на 16 А, 2.5 мм2 — 25 А, 4 мм2 — 32 А, 6 мм2 — 40 А.

Если автоматы защиты отвечают за безопасность электроцепей и срабатывают в критичных ситуациях, то устройства защитного отключения защищают человека от поражения током и срабатывают в считанные толики секунды. УЗО ассоциирует характеристики тока, идущего к потребителю с током, который от него ворачивается и в случае обнаружения различия сходу отключает проблемную цепь.

УЗО подбирают зависимо от расчётного тока утечки и планируемой нагрузки. Для обеспечения защиты человека от ударов током используют устройства с порогом отключения 10 — 30 мА, для пожарных целей — общие УЗО на 100 — 300 мА, которые ставятся на всю проводку. Вообщем устройства защитного отключения инсталлируются на группы потребителей либо отдельные приборы (тёплый пол, стиральная машина, водонагреватель, и т.п.).

Стоит направить внимание на номинальный ток устройства. Если УЗО и автомат стоят в одной цепи поочередно, то автомат должен быть рассчитан на наименьший ток, чем устройство защитного отключения. Это необходимо, чтоб предупредить выход УЗО из строя, потому что автомат срабатывает с некой задержкой.

В продаже имеются дифференциальные автоматы — собственного рода «два в одном», автомат и УЗО. Щит с применением электромеханических дифавтоматов становится приметно более компактно, а конструкция надёжней.

Внедрение УЗО в помещениях со старенькой проводкой нередко бывает не оправдано. Из-за обветшалых цепей происходят неконтролируемые утечки токов, что вызывает нередкие «холостые» срабатывания УЗО. Если имеется потребность в защите, но поменять проводку нет способности, можно установить розетки со интегрированным УЗО, хотя они, естественно, очень недёшевы.

Разводка

Разводка проводов делается в согласовании с планом размещения розеток, выключателей, стационарных устройств и частей освещения.

Розетки дома следует поделить на группы по несколько штук, они все будут подключаться кабелем сечением 2.5 мм2 от распределительной коробки. За каждую такую группу будет отвечать собственный автомат (16 — 25 А), их количество зависит только от площади дома и того, сколько всего запланировано розеток. Обычно, в одну группу попадают розетки определённой комнаты, но не всегда.

В трёхфазной сети группы и нагрузку распределяют на каждую линию умеренно, для сохранения симметрии фазного напряжения.

Освещение каждой комнаты также коммутируется в отдельных ответвительных коробках. Для адекватной защиты осветительных приборов от перегрузок автоматы используют от 3 до 10 ампер.

Кабели, идущие от щита к распределительным коробкам и определенным потребителям, располагаются в гофрированном пластиковом либо железном рукаве.

В ближайшее время производится в главном только сокрытая проводка в штробах минеральных оснований и в полостях каркасных конструкций. Основную массу проводов ведут по потолкам, прикрепляя их особыми пластмассовыми клипсами, хомутами. Все электронные магистрали просто скрываются в межпотолочном пространстве натяжных либо, например, гипсокартонных потолков. Может быть устройство проводки в бетонных стяжках с соблюдением неких технологических норм.

Штробы, по которым проводники опускаются к розеткам и выключателям должны быть строго вертикальными, если нужно они могут поворачивать только под прямым углом. Следует в неотклонимом порядке делать план прохождения проводов в стенках, в особенности если имеется горизонтальная составляющая пути. Это гарантирует сохранность проводника от перебивания при монтаже каких-то подвесных конструкций.

Положение ответвительных коробок также рекомендуется обозначать на плане, ведь они будут зашпаклёваны и заклеены обоями. Коробки должны размещаться ниже навесных потолков, доступ к ним нельзя перекрывать мебелью либо другими громоздкими конструкциями. Обычно, их устанавливают в коридорах над межкомнатными дверьми.

Провода, приходящие в распределительные коробки, зачищаются от изоляции и коммутируются при помощи сварки, клемм, СИЗов.

Особенного дела требуют к для себя кабели слаботочных потребителей (телевизионные, интернет-провода, охранные, звуковые, телефонные). Во избежание помех их нельзя прокладывать в конкретной близости от силовых магистралей, тем паче в одной гофре с розеточными проводами.

Розетки, выключатели, вывода

До монтажа проводки размещение розеток, выключателей и выводов должны быть точно определены и указаны в плане. Главное требование состоит в том, чтоб они были вседоступны и функциональны.

Сейчас эталоном считается размещение выключателей на высоте 900 мм от пола, розеток — в районе 200 — 300 мм. На рабочей стенке кухни розетки устанавливают не ниже 900 мм, потому что столешница размещается на высоте 850 мм. Для неких стационарных потребителей розетки устраивают на необычной высоте (ЖК-телевизоры, водонагреватели, встраиваемая в мебель техника).

Установочные коробки для выключателей располагают на расстоянии более 100 мм от предварительных дверных проёмов, со стороны ручек. Так их не будет перекрывать обналичка либо открытое дверное полотно.

Очень пристально следует подойти к расчету полного количества розеток, тогда в дальнейшем не придётся нагромождать небезопасные высотные конструкции из тройников и удлинителей.

Нельзя забывать об уличных розетках, ведь очень нередко просто нужно подключить на улице какой-нибудь устройство: насос для полива, минимойку для автомобиля, электроинструмент, магнитолу и т.д.

Естественно, розетки необходимо использовать с контактом заземления.

Для ванных комнат употребляют розеточные механизмы с защитным кожухом и пластмассовыми шторками закрывающими проводники. Они имеют маркировку степени защиты IP44 либо IP55. Особые неопасные розетки есть для детских комнат и для улицы.

Некие бытовые приборы для подключения имеют клеммы заместо штепсельных вилок (кондиционери, регуляторы тёплого пола, варочная поверхность, кухонная вытяжка…). Для их предугадывают не розетки, а выводы проводов из стенки нужной длины и сечения.

Резервное электроснабжение

В личном доме в отличие от городской квартиры имеется возможность интегрировать в систему электроснабжения источники аварийного электропитания. Это могут быть дизельные, газовые, бензиновые генераторы. При недочете мощностей либо сбоях в общих сетях, они запускаются автоматом либо вручную. Генераторы располагают на приготовленных площадках снаружи помещений в особых кожухах либо в подсобных строениях.

Всё большее распространение получают другие источники электроэнергии, такие как ветрогенераторы, гелиосистемы.

Если основное электропитание не соответствует нормам (в пригородных электросетях нередки отличия частоты, провалы напряжения, частотный «шум»), то система запасного электроснабжения может включать в себя стабилизаторы, инверторы — устройства, улучшающие качество электроэнергии.

Фильтр угольный Carbon FC-BMAC-200

Фильтр угольный Carbon FC-BMAC-200 — принципиальный элемент проф многоступенчатого воздухоочистителя Ballu Air Master. Картридж можно использовать в различных моделях производителя. Устройство отлично избавляет противные запахи, метанали, выбросы CO^2^ и другие загрязнители.

Особенности

Основой кассеты является активированный уголь, играющий роль сорбента. Он отлично задерживает даже мелкие частички пыли и грязищи. Если очиститель воздуха эксплуатируется на кухне либо в другом месте с высочайшим уровнем загрязнений, подмена картриджа требуется почаще, чем раз в год. Установить новый элемент взамен старенького можно без помощи других. После чего принципиально не запамятовать перенастроить таймер воздухоочистителя.